24 STUNDEN: INNENSTADT

Als Kind, das in Winnipeg aufwuchs, waren Ausflüge in die Innenstadt häufig und vertraut.

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Als Kind, das in Winnipeg aufwuchs, waren Ausflüge in die Innenstadt häufig und vertraut.

Dort sind wir einkaufen gegangen. Dort wurden Bilder mit dem Weihnachtsmann gemacht. Dorthin gingen wir zum Familienessen. Und Filme auch.

Meine Mutter machte sich nicht ein einziges Mal Sorgen um die Sicherheit, als sie ihrem 12-jährigen Sohn das Fahrgeld für den Innenstadt-Express überreichte, der ihn zu Terminen beim Zahnarzt oder Augenarzt bringen sollte.

Aber das waren noch die Zeiten, in denen die Anklänge an Petula Clarks Hitsingle „Downtown“ mit Texten über „Dort ist das Licht so viel heller“ und „Wo es mit Sicherheit keinen besseren Ort gibt“ noch immer nachhallten.

Heute sprechen die Jungs aus meiner Bierliga-Eishockeymannschaft, die mutig genug sind, das Spiel ohne Visier zu spielen, offen darüber, dass sie sich in der Innenstadt nicht sicher fühlen.

Heutzutage haben die Innenstädte überall zu kämpfen, insbesondere nachdem sie die Tiefen der Pandemie hinter sich gelassen haben.

Als COVID-19 zuschlug, hatte der Aufstieg vorstädtischer Einkaufszentren in den letzten vier Jahrzehnten das Herz der Städte bereits geschwächt. Nachdem die Innenstädte harte Lockdowns überstanden haben und nun mit der zunehmenden Verbreitung von Fernarbeit konfrontiert sind, stellt sich die Frage, ob die Innenstädte jemals ein Comeback erleben können.

Laut einer Studie von Anfang des Jahres stellte das Institute of Governmental Studies fest, dass die Erholung nach der COVID-Krise in der Innenstadt von Winnipeg nur 49 Prozent beträgt und damit deutlich hinter denen ähnlich großer Städte wie London, Ontario, Halifax und anderen zurückbleibt Edmonton.

Vor diesem sich verändernden und herausfordernden Hintergrund des städtischen Kerns machte sich die Free Press diese Woche daran, einen Tag im Leben im Herzen der Stadt zu dokumentieren.

Die Probleme der Innenstadt sind bekannt. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Und während sich Winnipeg auf sein 150-jähriges Jubiläum vorbereitet, wollten wir, dass diese Stadt alles im Innersten sieht.

Auch wenn unser städtischer Wandteppich an den Rändern ausgefranst ist, gibt es dennoch starke Fäden voller Lebendigkeit, Widerstandsfähigkeit und Versprechen.

Wir wollten die Menschen und die Leidenschaft für das Leben und Arbeiten in der Innenstadt dokumentieren.

Wir wollten das Leben und den Lebensunterhalt zeigen, die mit diesem Knotenpunkt in Portage und Main verbunden sind.

Wir brauchten diejenigen, die nicht mehr in die Innenstadt gehen, um zu sehen, was sie verpassen, um zu verstehen, worum es geht.

Ab Punkt Mitternacht am 20. Juni machten wir uns daran, einen stündlichen Bericht über diesen Ort im Zentrum des Geschehens festzuhalten. Zu jeder vollen Stunde wechselten wir zur nächsten Geschichte und hörten erst auf, als 24 Stunden vorüber waren.

(Karten von Wendy Sawatzky / Winnipeg Free Press mit StoryMapJS; Kartenkacheln von Stamen Design, Daten von OpenStreetMap)

Für diesen ehrgeizigen Auftrag mussten 24 Reporter auf die Straße geschickt werden, einer für jede Stunde des Tages. Zu ihnen gesellten sich sechs Fotojournalisten, die die Geschichte in Bildern erzählen sollten. Unser Redaktionsteam hatte dann weniger als 48 Stunden Zeit, die Interviews und Hunderte von Bildern zu sortieren und das Paket zu liefern, das Sie jetzt lesen.

Dies ist das dritte Mal, dass sich unsere Nachrichtenredaktion der Herausforderung eines 24-Stunden-Projekts stellt. Der erste, „Food for Thought“, erzählte die Geschichte der Rolle, die Essen in unserem Leben spielt. Der zweite Teil, „COVID und die Stadt“, dient als Aufzeichnung dieser historischen Zeit und Herausforderung, vor der wir alle standen.

Wir hoffen, dass dieser dritte Teil in den kommenden Diskussionen und Debatten zu einem besseren Verständnis und einer besseren Wertschätzung des Kernstücks unserer Stadt führen wird.

Wir hoffen, dass wir erneut den Wert einer Nachrichtenredaktion unter Beweis gestellt haben, die über die Tiefe und Breite, die Kreativität und die Fähigkeit verfügt, diese Art von Aufgabe zu übernehmen. Eines, das Sie nur in Ihrer Freien Presse lesen können.

— Paul Samyn, Redakteur der Freien Presse

Bob Log III und sein Tontechniker verstauen die Ausrüstung des Gitarristen im Blue Note Park, als die Uhr Mitternacht schlägt und den 20. Juni einläutet.

Eine halbe Stunde zuvor legte die avantgardistische Ein-Mann-Blues-Band aus Tucson, Arizona, den Funk auf und forderte die 150 bis 200 Leute auf, Prosecco aus einer aufblasbaren Babybadewanne in Form einer Gummiente zu trinken.

„Es gibt zwei Arten von Menschen“, sagt Log, bevor er den Inhalt der Flasche ausschüttet. „Diejenigen, die Prosecco von einer Ente trinken, und diejenigen, die gerne Prosecco von einer Ente trinken würden.“

Er lud die Fans sogar ein, sich auf seine Knie zu setzen und Selfies mit ihm zu machen. Es war wie Weihnachten zur Sommersonnenwende, nur dass Log kein Weihnachtsmannkostüm trug. Er trug sein Markenzeichen-Kostüm – ein einteiliges Outfit aus einer menschlichen Kanonenkugel, einschließlich eines Sturzhelms, der mit einem Vintage-Telefonhörer ausgestattet war, der ihm als Mikrofon diente, während er Slide-Gitarre spielte und mit dem rechten Fuß eine Bassdrum spielte.

Trevor Hendricks bemüht sich tapfer, dem Darsteller Bob Log III eine Zugabe zu entlocken.

Das Publikum liebte jede Sekunde davon; 15 Minuten nachdem Log die Bühne verlassen hatte, ermahnte der eingefleischte Fan Trevor Hendricks die rund 50 Leute vor der Holzbühne immer noch, nach einem weiteren Song des Kult-Lieblings zu rufen.

Der Blue Note Park ist ein leerstehendes Grundstück an der Main Street südlich der St. Mary Avenue, das vor drei Jahren in eine Pop-up-Bar und Musiklokal umgewandelt wurde, eine Outdoor-Oase für eine Stadt, die aufgrund der COVID-19-Sperren in Innenräumen an Unterhaltung mangelt.

Seitdem hat es sich zu einem Sommer-Hotspot entwickelt, teils Biergarten, teils Honky-Tonk, geführt von John Scoles, dem langjährigen Besitzer des Times Change(d) High and Lonesome Club, einer städtischen Musikinstitution ein paar Türen nördlich am Main.

Die Buchung von Log, um im Park aufzutreten, war ein solcher Höhepunkt des Blue Note Park-Sommers, dass Scoles die Show schon vor Monaten ankündigte, lange bevor Blätter auf Winnipegs Bäumen erschienen.

„Dies ist der einzige Montag, an dem der Blue Note Park diesen Sommer geöffnet hat, und es war eindeutig der beste“, brüllt Scoles in ein Megafon, während das Personal eine der großen Türen des Eisenbahncontainers schloss, der als Bar dient – ​​ein Zeichen dafür Der letzte Anruf steht vor der Tür.

Rachael Hoogstraten Searle räumt nach einer anstrengenden Nacht die Tische auf.

Mittlerweile ist der größte Teil der Menschenmenge bereits gegangen, viele von ihnen auf den Dutzenden Fahrrädern, die vor den Toren des Parks geparkt waren, aber mehrere Dutzend hängen immer noch an der Bar herum, während die erste Stunde des 20. Juni zu Ende geht und die Mitarbeiter die hölzernen Picknicktische abräumen mit Flaschen, Dosen und Tassen, während die PA leise Lieder von Eddie Hazel, Kool and the Gang und Dolly Parton spielt.

— Alan Small

Steve Brglez kann die Schreie hören, noch bevor sein SUV des Winnipeg Fire Paramedic Service vollständig zum Stehen kommt.

Eine Frau, die einige Minuten zuvor von jemandem angegriffen worden war, der Bärenschutzspray schwenkte, sitzt auf dem Bürgersteig, umgeben von der Besatzung der Lokomotive 17, zwei WFPS-Feuerwehrleuten und zwei Feuerwehrsanitätern.

Dieser Moment direkt nach dem Sprühen ist laut Ersthelfern das Schlimmste: stechende und unerbittliche Schmerzen in Augen, Nase und Rachen.

Feuerwehrleute und Sanitäter kümmern sich um ein Opfer eines Bärenspray-Angriffs.

Es ist feucht und am Horizont sind Blitze eines nahegelegenen Gewitters zu sehen. Die Frau windet sich auf dem Bürgersteig, hält sich das Gesicht und schreit vor Schmerz.

„Das Spray ist eigentlich ein Öl“, sagt Brglez, während Feuerwehrleute sanft Wasser über das Gesicht der Frau gießen. „Es gelangt in deine Haut, in deine Nase und deine Kleidung.“

Brglez dreht sich um, als jemand etwas entdeckt, das wie eine Dose Bärenstreitkolben aussieht. „Ja, das ist es. Wir überlassen es hier den Bullen.“

Als Bezirksleiter für Rettungssanitäter überwacht Brglez alle Notrufe für medizinische Hilfe im Stadtzentrum. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, von Autounfällen über Überdosierungen von Medikamenten bis hin zur Inanspruchnahme medizinischer Grundversorgung.

Der Bärenspray-Vorfall ist bezeichnend für die Art von Anrufen, die WFPS-Station 1 – Brglez‘ Heimatbasis für diese Schicht – zur verkehrsreichsten in Winnipeg machen.

Als 16-jähriger Veteran arbeitet Brglez in einer Schicht von 19 bis 7 Uhr, in der er sich ständig durch den Kern bewegt und auf einem Laptop auf dem Armaturenbrett seines Arbeits-SUV ein fortlaufendes Protokoll mit Anrufen für medizinische Hilfe beobachtet.

Seine Route bringt Brglez mit den Anwohnern in Kontakt, die für die meisten Anrufe verantwortlich sind: ein Mann, der aus unerklärlichen Gründen um 1:30 Uhr morgens an der Main Street und der Higgins Avenue bettelt; Eine Gruppe von Menschen umzingelte ein Feuer nördlich der Heilsarmee an der Main Street.

Als Bezirksleiter für Rettungssanitäter überwacht Steve Brglez die medizinischen Einsätze im Kern.

Es geht ein Anruf wegen einer Person ein, die an einer drogenbedingten Psychose leidet, wahrscheinlich aufgrund von Methamphetamin. Sanitäter rufen Brglez an, um die Verwendung von Olanzapin, einem Antipsychotikum, zu genehmigen.

Brglez sieht sich die Vorfallnotizen des ursprünglichen Notrufs an, ergänzt durch weitere Informationen der Sanitäter vor Ort, und genehmigt die Medikation.

Es geht ein Anruf wegen eines Mannes ein, der sich mit einem Rasiermesser Schaden zugefügt hat. Bei einem weiteren Anruf geht es um eine Frau im Bell Hotel, die offenbar an einer Niereninfektion leidet.

Trotzdem war es für Station 1-Verhältnisse ruhig – aber Brglez weiß, dass sich das schnell ändern kann.

„Viele Schichten, da sitzt man echt gelangweilt herum und dann plötzlich, aus dem Nichts, fängt es an zu hüpfen. Man weiß es einfach nie.“

– Dan Lett

Während ein Großteil der Innenstadt von Winnipeg in Dunkelheit gehüllt ist, dienen die hellen Lichter des Vast Market als Leuchtfeuer für die Müden und Wackeligen.

Der Supermarkt befindet sich in der Nähe der Carlton Street und der Cumberland Avenue und ist rund um die Uhr in einem der gefährlichsten Viertel der Stadt geöffnet.

Der Vast Market erstrahlt hell an der dunklen Ecke Carlton Street und Cumberland Avenue.

Hinter einer verschlossenen Tür serviert der Geschäftsinhaber Robel Gebreyesus seinen Kunden durch ein Schiebefenster aus Glas eine Auswahl an Waren.

Die Gäste kommen alleine oder in Gruppen von zwei oder drei Personen. Die meisten suchen nach Snacks – Chips, Limonade und frittiertem Hühnchen – genug, um einen Kater zu lindern oder das Verlangen zu stillen, sagen sie ihm.

„Wenn jemand 10 Cent zu wenig hat, helfen wir ihm und verlangen im Gegenzug nur Respekt“, sagt er. „Sie helfen uns in gewisser Weise. Sie beschützen uns.

„Bevor ich diesen Laden eröffnete, wusste ich nicht, ob es funktionieren würde oder was mich erwarten würde … aber man baut eine Beziehung zu jedem auf, der hier ist. Das hat uns geholfen, Einbrüche und Diebstähle zu reduzieren.“

Robel Gebreyesus serviert den ganzen Abend über alles von Snacks bis hin zu Brathähnchen.

Gebreyesus eröffnete das Geschäft vor zwei Jahren, verbrachte aber einen Großteil seiner Jugend in der Nachbarschaft und wuchs in einem Hochhaus mit Wohngebäuden auf, das an das angrenzte, was heute sein Laden ist.

In dieser Zeit habe er es geschafft, das Gute in der Gegend zu finden, die von der öffentlichen Meinung oft verunglimpft wird, sagt er.

„Die Leute kommen hierher, sie wollen Brot und Milch“, sagt er. „Ich weiß nicht, was die Lösung ist, aber wir haben viele Obdachlose. Die Menschen hungern und haben weder ein Zuhause noch eine Bleibe. Ich wünschte, dass man etwas dagegen tun könnte.“

Draußen auf der Straße nähern sich die Kunden immer wieder dem Fenster. An einem guten Abend werden im Geschäft bis zu 60 Personen Platz finden.

Megan Kole, die in einer nahegelegenen Wohnung in der Ellen Street wohnt, tauscht Bargeld und Münzen gegen Peperoni, Pepsi und ein Feuerzeug.

„Ich bin fast jeden Tag hier“, sagt sie lachend. „Jetzt wird man noch knabberiger.“

Gegen 2 Uhr morgens stehen die Gäste vor dem 24-Stunden-Servicefenster am Vast Market Schlange

Ein eskalierender Streit zwischen einer Gruppe in einem nahegelegenen Wohnhaus löst einen Alarm aus und eine automatisierte Stimme dröhnt über einen Lautsprecher.

„Achtung, Sie haben einen durch ein Sicherheitssystem geschützten Bereich verletzt. Die Behörden wurden benachrichtigt. Gehen Sie sofort“, heißt es dort.

Das Personal sei während der Schicht noch nie verletzt worden, aber man könne nie vorsichtig genug sein, sagt Gebreyesus, bevor er wieder hineingeht, die Tür abschließt und seinen Platz neben dem Glasschiebefenster einnimmt.

„Mitarbeiter werden sich bei geöffneten Türen nie sicher fühlen und Kunden müssen bedient werden.“

— Tyler Searle

Geparkt auf der York Avenue, in der Nähe des Law Courts Building in der Innenstadt, in einem SUV mit der Aufschrift „Supervisor“ auf der Seite: Winnipeg Police Service Patrol Sgt. Dustin Dreger sagt, wenn die Erfahrung zutrifft, wird die nächste Stunde in zwei Richtungen verlaufen.

Es ist die Geisterstunde um 3 Uhr morgens, wenn auf den Straßen der Innenstadt alles Verrückte auf einmal passiert – Messerstechereien, Raubüberfälle und Lärmbeschwerden, wenn die Bars leer sind.

Oder es ist eine schläfrige Nacht und Polizisten wie Dreger, der kürzlich zum Vorgesetzten der Streifenpolizisten im Innenstadtbezirk befördert wurde, schlürfen Kaffee zwischen den Anrufen unterschiedlicher Wichtigkeit, die auf dem Laptop neben dem Fahrersitz eingehen.

„Es gibt Zyklen – was die Gründe für diese Zyklen sind, ich habe es noch nicht herausgefunden … Aber es gibt Tage, an denen es egal ist, was man tut, man kann nicht 100 Fuß weit fahren, ohne angehalten zu werden.“

Patrouillensgt. Dustin Dreger behält Winnipegs geschäftigsten Polizeibezirk im Auge.

Dreger zeigt auf den Laptop-Bildschirm und sagt, dass sechs seiner Bezirksstreifenwagen wegen psychischer Probleme in städtischen Krankenhäusern festsitzen – einer der häufigsten Anrufe neben häuslichen Problemen und auch zeitaufwändig.

Dieser Bezirk ist der kleinste der Stadt, weist aber die meisten Anrufe auf – ein Volumen, das im Laufe der Jahre stetig zugenommen hat. Zwischen 2008 und 2013, Dregers ersten Jahren als Streifenpolizist in der Innenstadt, waren 30-40 Notrufe von Bedeutung.

Jetzt sind es eher 300 in einer geschäftigen Sommernacht.

Als er den SUV die Vaughan Street entlang in Richtung Central Park rollt, wo oft nach Drogenhandel, Überdosierungen und Gewalt gerufen wird, knistert es im Radio.

Ein Mann ist auf die Arlington Street Bridge geklettert und teilt der Notrufzentrale mit, dass er oben sei. Sie sollte die Aussicht sehen, berichtet der Mann von dem Träger, der die Canadian Pacific Railyards überblickt, die die Innenstadt und das North End trennen.

Patrouillensgt. Dustin Dreger überwacht die Arbeit zweier Polizisten im Gespräch mit einem verzweifelten Mann, der am 20. Juni kurz vor 3:30 Uhr morgens die Arlington Bridge hinaufstieg. Der Mann kam sicher herunter.

Der Anruf landet in Dregers Bezirk. Er biegt nach links in die Portage Avenue ein, um sich mit WPS-Beamten zu treffen, die bereits an der Brücke anhalten.

Kurz nach 3:30 Uhr ist die Krise abgewendet.

Obwohl die beiden Beamten ihn bitten, auf die Leiter eines herannahenden Feuerwehrautos zu warten, rutscht der Mann unsicher den Träger hinunter. Er ist sicher auf der Rückbank des Streifenwagens, wenn auch etwas unberechenbar.

Anrufe mit Selbstmorddrohungen seien laut Dreger fast an der Tagesordnung.

Dreger bedankt sich bei den Beamten und geht die Logan Avenue entlang. Er hält nur an, um an der Kreuzung der King Street eine verbrannte Matratze aus der Mitte der Straße zu ziehen, bevor er zum WPS-Hauptquartier in der Smith Street fährt, um sich die Kohle von den Händen zu waschen.

— Erik Pindera

Ihre Schicht bei der Downtown Community Safety Partnership ist fast zu Ende, und Sarah Baxter und Curtis Milla Downey sind in den Air Canada Park gekommen, um Ginger zu besuchen, die dort das Gemeinschaftslager betreibt.

Sie erreichen eine Gruppe, die im Kreis vor ein paar Zelten sitzt, Geschichten erzählt und lacht. Es ist warm, feucht und dunkel mit einem Dieselgeruch in der Luft und lautem Rumpeln der auf der Straße geparkten Lastwagen für das heutige Nickelback-Konzert im Canada Life Centre.

„Ginger schläft“, erklärt eine Frau namens Josephine. "Sie muss. Sie ist unsere Glucke und kümmert sich um uns alle.“

Sarah Baxter und Curtis Milla Downey von der Downtown Community Safety Partnership verteilen Snacks und Wasser im Air Canada Park.

Josephine lebt in dieser Gemeinde zusammen mit etwa zwei Dutzend Menschen. Sie sagt, sie fühle sich hier sicherer als in jedem Tierheim in der Stadt. An diesem Ort wird auf ihre Besitztümer geachtet, während sie schläft, ihr Handy wird aufgeladen und sie wird geliebt und umsorgt.

„Tagsüber tauchen Unruhestifter auf“, fügt Wes, ein weiterer Bewohner, hinzu. Dann deutet er mit den Lippen auf Bänke auf der anderen Seite des Parks: „Da drüben.“

Ein kurzer Austausch zeigt, dass hier mehr als ein Dutzend First Nations- und Métis-Gemeinschaften vertreten sind. Es ist wie eine Mini-Vereinte Nationen.

Baxter und Milla Downey machen mehr als nur einen Wellness-Check; Sie haben Wasser, Erfrischungsgetränke, Müsliriegel und Schokolade mitgebracht, die vom Innenstadtaktivisten Mitch Bourbonniere gespendet wurden – der bei der Gründung des DCSP mitgewirkt hat und weiterhin mit der Organisation zusammenarbeitet.

Baxter, dessen Familie ursprünglich aus der Sandy Bay Ojibway First Nation stammt, sagt, dass es sich anfühlt, in den Park zu kommen, als wäre man mit seiner Familie zusammen.

„Jeden Tag höre ich Witze und Lachen. Ich liebe es, auf Patrouille hierher zu kommen. Das ist der Bereich, in dem ich mich am meisten mit der Gemeinschaft verbinde“, sagt sie.

„An diesem Ort geht es um Fürsorge“, fügt Milla Downey hinzu. „Es sind Leute, die versuchen, durchzukommen. Wir versuchen einfach, ein Teil davon zu sein.“

Josephine gehört zu den rund zwei Dutzend Menschen, die in der Innenstadt des Air Canada Parks leben. Sie sagt, sie fühle sich dort sicherer als in allen Notunterkünften der Stadt.

Auf der Straße vor dem Park durchsucht ein Paar der Waywayseecappo First Nation die Gegend nach Dosen. Sie sagen, dass sie sie später am Tag für etwa 30 US-Dollar einlösen können, aber das ist anstrengende, schweißtreibende und harte Arbeit. Sie lächeln, wenn ihnen ein kaltes Erfrischungsgetränk gereicht wird.

Dutzende kommen und gehen im Laufe der Stunde leise.

Wenn die Sonne aufgeht, begrüßen die Vögel in den Bäumen oben den Tag und ergänzen das Geschichtenerzählen, die Witze und das Gelächter mit Liedern.

„Halten Sie es da draußen!“ Ginger ruft.

„Wir sind morgen wieder da“, sagt Milla Downey dem Kreis.

— Niigaan Sinclair

Im YMCA-YWCA in der Innenstadt versammeln sich ein Dutzend Frühaufsteher vor den Haupttüren und nehmen sich eine Minute Zeit zum Reden, bevor das Gemeindezentrum öffnet.

Die meisten von ihnen erkennen sich wieder, und die Unterhaltung unter den Turnbeutel-Rändern ist freundlich, wenn nicht sogar ein wenig ermüdend – normalerweise warten mehr Leute als heute, wahrscheinlich hält die drückende Hitze die älteren Leute zu Hause, sagen sie.

Hinter der zweiten Tür erwecken sechs Mitarbeiter ab 5:30 Uhr morgens das weitläufige, 110 Jahre alte Gebäude zum Leben.

Das Licht wird eingeschaltet, die Türen werden entriegelt, kostenloser Kaffee wird gebrüht, der Müll, der über Nacht im Gebäude herumliegt, wird eingesammelt, und die 67-jährige Connie Murray, die seit 20 Jahren bei YMCAs arbeitet, ist das Herzstück des Geschehens alle.

„Es ist wie bei meiner Familie und ich habe das Gefühl, dass es wirklich schwer sein wird, wegzugehen“, sagt Murray.

Rettungsschwimmer Finn McLandress bereitet den Pool vor der Eröffnung des Y's um 6 Uhr morgens vor.

Nachdem COVID-19 die YMCAs in der Innenstadt im ganzen Land geschlossen hat, möchte die Einrichtung in der Vaughan Street die verlorenen Mitglieder zurückgewinnen und neue Besucher anlocken.

Letzten Monat veranstaltete das Zentrum eine Party mit dem Versprechen, 15 Millionen US-Dollar für Modernisierungen zu sammeln, darunter Kinderbetreuungsplätze und ein Indoor-Planschbecken.

Sie haben sich im Laufe der Zeit verändert, um der Bevölkerungsgruppe in der Innenstadt gerecht zu werden: Die Kurse für Erwachsene sind größtenteils mit Neuankömmlingen aus der Nachbarschaft besetzt, und es ist die einzige Zweigstelle der Stadt, in der Schwimmunterricht mit geringem Engagement angeboten wird, der zum Kommen und Gehen einlädt, erklärt Rettungsschwimmer und Unterrichtsleiter Finn McLandress .

„Ich habe viele Leute gesehen, denen es geholfen hat, Kontakte zu knüpfen“, sagt er.

Zurück im Flur, bevor das Y offiziell eröffnet wird, ist dieser Zusammenhang offensichtlich. Amber Hoskins starrt geradeaus, streng und mit dröhnendem Rap-Rock in ihren Ohrhörern. Als das Gespräch beginnt, lächelt sie entspannt. Die Mutter von zwei Kindern ist hier, um Eisen zu pumpen, mit dem Traum, bei einem Bodybuilding-Wettbewerb im nächsten Mai eine Platzierung zu erreichen – nicht zu gewinnen, sondern nur eine Platzierung.

„Es ist eine freundliche Atmosphäre. Es ist nicht einschüchternd, deshalb fühlt man sich nicht übermäßig beurteilt, wenn man etwas tut“, sagt Hoskins, 39.

Erwin Single (links) und Amber Hoskins (rechts) betreten das YMCA-YWCA, sobald es eröffnet wird.

Erwin Single kam in den letzten 12 Jahren fast jeden einzelnen Wochentag. Die Gemeinschaft in der Innenstadt ist Teil dessen, was den 78-Jährigen immer weiterbringt.

„Jeder kümmert sich irgendwie um die andere Person“, sagt er. „Wir erkennen uns alle.“

Dann ist es sechs Uhr morgens und Murray winkt den geduldig Wartenden herein. Hoskins trainiert heute ihre Beine. Single sitzt auf einem Crosstrainer, während er sich die Nachrichten ansieht. Mittlerweile ist alles an seinem richtigen Platz und die Mitarbeiter atmen kurz durch, bevor der Tag beginnt.

— Malak Abbas

Vom Wasser aus ist die Innenstadt von Winnipeg eine atemberaubende grüne Oase.

Das von Bäumen gesäumte Ufer des Red River ist üppig, ab und zu kreisen Weißkopfseeadler über ihnen und die Bedingungen für die erste Trainingsstunde, die um 6 Uhr morgens beginnt, sind warm und absolut ruhig.

Ein Kontingent aus sechs Athleten, vier Booten und zwei Trainern des Winnipeg Rowing Club macht sich von seinem Clubhaus am Lyndale Dr An der Louise Bridge biegen wir ab und kehren zur Heimatbasis zurück.

Das gesamte Training dauert etwa 70 Minuten – bei Geschwindigkeiten von annähernd 18 km/h und ohne weiteren Verkehr auf dem Fluss.

Mitglieder des Winnipeg Rowing Club genießen jedes Mal, wenn sie auf dem Wasser sind, einen einzigartigen Blick auf die Landschaft der Innenstadt.

Leah Miller, die in einem Quad-Boot rudert, begann als 12-Jährige im Club und kann nicht genug von dem Ort bekommen.

„Ich bin wirklich gerne auf dem Wasser“, erklärt Miller, eine 18-jährige Winnipeggerin, die im Herbst für ihr zweites Studienjahr an die University of Michigan zurückkehrt.

„Ich mag die Atmosphäre und die Bewegung und dass wir alle hart zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen und schnell voranzukommen. Es ist wirklich cool, die Strömung zu haben – auf der einen Seite ist es wirklich hart und auf der anderen Seite ist es etwas schneller –, aber es ist gut für das Training.“

Die WRC hat in der Stadt eine lange Geschichte. Die Organisation wurde 1881 auf einem Gelände 500 Meter südlich ihres heutigen Standorts eröffnet, verkaufte ihr Land und zog 1990 in ein erweitertes Clubhaus auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück um.

„Auf unserem ersten Abschnitt sehen wir einige Zelte und (Lager-)Brände und so weiter, und dann sehen wir viele wild lebende Tiere wie Hirsche, Füchse und Biber schwimmen – manchmal treffen wir sie fast und sie gehen unter – und viele Gänse“, sagt Die 16-jährige Becca Zubricki, eine Schülerin der 11. Klasse am Miles Macdonell Collegiate, die mit Miller, Kate Nazar und Justine Gillert im Quadboot ruderte.

„Deshalb haben wir einen Gänsezaun, weil sie überall auf unserem Dock kacken.“

Trainerin Janine Stephens gibt den Quadboot-Mitgliedern Justine Gillert (von links), Kate Nazar, Becca Zubricki und Leah Miller Unterricht.

Janine Stephens, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen 2012 und Cheftrainerin des Ruderclubs seit sieben Jahren, liebt den Fluss, trotz der Veränderungen, die sie in den letzten Jahren erlebt hat.

Mehr Obdachlose als je zuvor teilen sich das Flussufer mit Wildtieren.

„Es ist 23 Jahre her, seit ich angefangen habe, auf dem Fluss zu rudern, und ich glaube, es gibt einfach mehr davon – mehr Zelte und mehr Orte, an denen Menschen dort unten leben“, sagt Stephens.

„Aber man sieht auch jede Menge Schönheit und viele Tiere und Natur, was man in der Innenstadt nicht immer erwartet. Ich spüre hier ein Gefühl der Ruhe, da die geschäftige Innenstadt direkt daneben liegt.“

— Mike Sawatzky

In der Küche der Community Helpers Unite im Salvation Army Weetamah in der Logan Avenue herrscht ein sanftes, geschäftiges Treiben.

Roger Daniel West rührt in einem Topf Eintopf, während Heather Wade und Kashish Kashish Frühstücksbagels zubereiten.

Das Trio ist zusammen mit CHU-Gründer Brandy Bobier damit beschäftigt, die 948 Mahlzeiten für verschiedene Organisationen und Gemeindewanderungen vorzubereiten. Es ist eine Szene, die sich unweigerlich sieben Tage die Woche von 7 bis 19 Uhr abspielt.

Kashish Kashish (links) und Heather Wade teilen am frühen Dienstagmorgen in der Küche der 324 Logan Avenue Bagels aus.

Bobier, der das Sozialunternehmen im Jahr 2021 gründete, beschäftigt 38 Mitarbeiter, die 19 Organisationen durch finanzierte Lebensmitteldienstverträge, Essenskörbe und kostenloses Essen für Gemeindespaziergänge ernähren.

Der Raum wurde erstmals im Oktober 2020 als Lager für gespendete Lebensmittel genutzt. Bobier, zuvor Koordinator der Stadt für die Rescue Food App der Leftover Foundation, hatte das Modell nach Winnipeg gebracht, um die Verschwendung zu reduzieren und den Zugang für Menschen, die Lebensmittel benötigen, zu verbessern.

Es entwickelte sich von einem Lagerraum zur Küche von CHU, als sie erkannte, dass es Menschen gab, die „durch die Lücken fielen“.

„Im Februar 2021 wurde mir klar, dass wir ein Programm für betrügerische Lebensmittelservices und betrügerische Körbe entwickeln mussten. Das ist ein radikales Konzept; Wir ernähren Menschen wie Familienmitglieder.

„Ich hatte es satt, ekelhaftes Essen zu sehen, das einfach nur in eine Tasse getrunken wurde und unseren Verwandten serviert wurde“, sagt sie. „Nur weil sie sich von einer Sucht erholen oder in Notunterkünften leben, heißt das nicht, dass sie einfach alles essen können.“

Die Mahlzeiten werden aus gespendeten Zutaten zubereitet und die Speisekarte wechselt täglich. Das heutige Frühstück besteht aus Bagels mit Frischkäse und Marmelade, Joghurt, frischem Obst, Milchkartons und Saftkartons.

Zum Mittagessen geht es an die Mount Carmel Clinic mit einem Rindereintopf, serviert mit Bannock und einem Dessert aus Blaubeer-Crisp. Deli-Sandwiches sind für drei verschiedene Gemeindegruppen bestimmt und Chicken Fingers mit Tater Tots und einem Gartensalat gibt es zum Mittagessen für Verwandte im N'Dinawemak in der Disraeli Street.

Roger Daniel West bereitet in der Küche von Community Helpers Unite einen großen Topf Eintopf zu. Die Organisation stellt täglich Hunderte von Mahlzeiten für verschiedene Organisationen und Gemeindewanderungen bereit.

Dienstag ist Pizzaabend; Die Mitarbeiter verteilen Prestos Kuchen, Salate, Kuchen und Gebäck.

Die Mitarbeiter kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Bobier versucht, einen Personalanteil der indigenen Bevölkerung von 75 Prozent aufrechtzuerhalten.

„Wir beseitigen Beschäftigungshindernisse, denn Inklusion ist ein wichtiger Teil der Versöhnung. Durch unsere Lebensmittelkörbe, ehrenamtliche Arbeit und Beschäftigung konnten wir Abhilfe schaffen“, sagt sie.

West war einst auf Hilfe angewiesen, findet aber wieder auf die Beine. Er arbeitet hier drei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und wird bald in eine eigene Wohnung ziehen.

„Vor zwei Jahren habe ich auf der Treppe im Restaurant Marigold geschlafen“, sagt er. „Dieser Job gibt mir einen Sinn. Meine Beziehung zu meinem Erstgeborenen war noch nie so gut. Das ist es, was mich glücklich macht.“

– VON Kitching

Die Zahl der Radfahrer, die auf dem geschützten Radweg der Assiniboine Avenue unterwegs sind, erreicht wochentags zwischen 8.00 und 8.30 Uhr ihren Höhepunkt.

Der Dienstag ist keine Ausnahme. Bei sonnigem Wetter und 23 °C saust ein stetiger Strom von Radfahrern jeden Alters über die beliebte Radroute, die meisten mit Helmen und einige in Bürokleidung.

Radfahrer machen sich am Dienstag gegen 8 Uhr morgens auf den Weg Richtung Norden auf der Garry Street.

Ryan Wakshinski fährt in den Sommermonaten jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er braucht etwa 20 Minuten, um von seinem Zuhause in St. Vital zu seinem Büro in der Innenstadt zu gelangen. Er macht es seit 2002.

„Es ist so schnell wie der Bus und man muss nicht warten“, sagt Wakshinki, 48, als er an der Ecke Assiniboine und Garry Street anhält, wo eine kürzlich hinzugefügte geschützte Fahrradroute in beide Richtungen nach Norden zur Börse führt Bezirk. Es ist Teil eines wachsenden Netzwerks geschützter Radwege in der Innenstadt, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen.

„Es ist super schön, dass diese Routen geschützt sind“, sagt Wakshinski. „Ich würde sagen, ich bin ein selbstbewusster Radfahrer und brauche diesen Schutz nicht, aber es ist schön, ihn dort zu haben, wo man weiß, dass man eine eigene Spur hat.“

Die geschützten Routen machen einen großen Unterschied für Stephanie Whitehouse, die in Wolseley lebt und jeden Tag mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit in die Innenstadt fährt.

„Ich fühle mich sicherer; Ich komme an mein Ziel und muss nicht um Fahrzeuge herum navigieren“, sagt Whitehouse und fügt hinzu, dass aktive Transportmittel für sie der schnellste Weg zur Arbeit seien.

Für Stephanie Whitehouse ist aktive Fortbewegung der schnellste Weg zur Arbeit.

Radfahrer treffen um 8:15 Uhr in Gruppen von fünf oder sechs Personen auf der Assiniboine ein, der ersten geschützten Fahrradroute in der Innenstadt, die 2010 eröffnet wurde. Es handelt sich um die Hauptstrecke für Radfahrer, die das Kerngebiet mit benachbarten Gemeinden verbindet. Es ist auch eine beliebte Route von und nach The Forks, wo ein digitaler Fahrradzähler zeigt, dass in diesem Jahr bisher fast 60.000 Radfahrer durch die Gegend gereist sind.

Der Viererstopp bei Assiniboine und Garry verläuft geordnet. Fahrräder halten für Autos an, Autos halten für Fahrräder. Die beiden Verkehrsträger koexistieren in einem nahtlosen Verkehrsfluss.

Der Fahrradschalter im The Forks führt täglich und jährlich eine Bilanz der Personen, die auf zwei Rädern unterwegs sind.

James Lyons hält jeden Morgen an der Kreuzung und fährt auf der Garry Richtung Norden zu seinem Büro in der Donald Street. Seit 2016 fährt er von seinem Zuhause in der Nähe des Pembina Highway und der Jubilee Avenue mit dem Fahrrad zur Arbeit, nachdem er die überfüllten Busse satt hatte. Für das Radfahren braucht er nicht viel länger – 18 bis 25 Minuten mit dem Fahrrad im Vergleich zu 15 bis 18 Minuten mit dem Bus.

„Ich hatte genug von öffentlichen Verkehrsmitteln und dachte, ich würde das Risiko eingehen, mir den Arm zu brechen, anstatt jeden Morgen in einen überfüllten Bus zu steigen“, scherzt der 38-jährige Lyons.

— Tom Brodbeck

Bohdanna Kinasevych stellt ihren Kaffee und ihren Laptop auf einen weißen Schreibtisch. Technisch gesehen ist es nicht ihr Platz, aber es gehört ihr für den Tag.

Sie hätte sich im Launch Coworking Space für eine Couch, einen Stehschreibtisch oder einen Barhocker in der Nähe der Küchenzeile entscheiden können. Sie konnte es später immer noch.

Ihre Firma gab ihr eigenes Büro auf; Stattdessen besuchen Mitarbeiter häufig Launch in der 167 Lombard Ave., einem Co-Working-Space, in dem Benutzer Tages- oder Monatsraten zahlen, die von der Dauer des Aufenthalts und davon abhängen, ob Extras (z. B. die Nutzung eines Konferenzraums) erforderlich sind.

„Es ist schön, mindestens einen Tag in der Woche zu haben, an dem wir alle physisch im selben Raum zusammen sind“, sagte Kinasevych, Gutachter bei Leading4Impact.

Cassandra Montanino (links) und Bohdanna Kinasevych arbeiten in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, nachdem das Unternehmen, für das sie arbeiten, beschlossen hat, auf ein festes Büro zu verzichten.

Sie vermisst den Lebensstil, Vollzeit in einem Büro in der Bannatyne Avenue zu arbeiten, nicht. Dieses Hybridmodell sorgt für mehr Ausgeglichenheit, sagt sie – schließlich habe sie immer noch wöchentlich Besuch bei Kollegen.

Ein paar Schritte entfernt nimmt Dustin Brickwood seinen Posten an einem Stehpult wieder ein. Er wird diesen Monat jeden Wochentag dort sein.

Renovierungsarbeiten zu Hause zwangen den Computeringenieur, nach einem neuen Arbeitsplatz zu suchen. Seit 2017 ist er Fernarbeiter und hat miterlebt, wie sich die Welt an die COVID-19-Pandemie anpasste und in ihren Küchen und Gästezimmern Büros einrichtete.

Im Mai seien rund zwei Drittel der 70.000 örtlichen Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit in ihre Büros in der Innenstadt zurückgekehrt, sagt Kate Fenske, Geschäftsführerin der Downtown Winnipeg Business Improvement Zone.

Laut BIZ ist die Besucherzahl in der Innenstadt im Juni im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2022 um rund 28 Prozent gestiegen – auf fast 176.000 Besucher pro Tag.

„Über einen langen Zeitraum hinweg ist es wirklich schön, täglich menschliche Interaktion zu haben“, sagt Brickwood. „Man verpasst das Gespräch über Wasserkühler … Wenn man an einen Ort wie diesen kommt, bekommt man das irgendwie zurück.“

An diesem Tag standen auf seinem Schreibtisch zwei Computer, ein Kaffee, ein Morgen-Smoothie, eine Wasserflasche, ein Notizbuch und eine Sukkulente – eine Pflanzeneinführung hinzugefügt, um den Kunden zu zeigen, dass der Schreibtisch reserviert ist.

„Vielleicht verlängere ich (meinen Aufenthalt) bis Ende Herbst“, fügt Brickwood hinzu.

Die Co-Working-Einrichtung bietet eine Vielzahl an Räumlichkeiten, von Stehpulten über Kabinen bis hin zu Konferenzräumen.

Laut einer aktuellen Umfrage des Angus Reid Institute bevorzugt ein Viertel der Kanadier die Vollzeitarbeit von zu Hause aus und ein weiteres Viertel die Vollzeitarbeit im Büro. Die Mehrheit – 50 Prozent – ​​befürwortete Hybrid.

Mittlerweile liegt die Büroleerstandsquote in der Innenstadt von Winnipeg bei 16,3 Prozent, wie die neuesten Zahlen des Gewerbeimmobilienriesen CBRE zeigen. Im Jahr 2002 standen 6,7 Prozent der Büros in der Innenstadt von Winnipeg leer.

Die Anzahl der Personen, die den Launch-Standort nutzen, schwankt täglich.

Kinasevych sagt, sie sei zeitweise die einzige Person im fünften Stock gewesen; An anderen Tagen kamen mehr als 30 Personen herein.

„Es ist Co-Working, daher gibt es manchmal Überraschungen“, sagt Kinasevych.

Sie klappt ihren Laptop auf und macht sich an die Arbeit.

—Gabrielle Piché

Die Spieler, aus denen sich Winnipegs neuester Profisport-Eintrag zusammensetzt, befinden sich im dritten Stock des Sport for Life Centre, 145 Pacific Ave., und beenden ein Krafttraining.

Von dort aus machen sich die Winnipeg Sea Bears – mit Talenten aus ganz Nordamerika – auf den Weg zu den Basketballplätzen im zweiten Stock, um zu trainieren.

Sie bereiten sich darauf vor, am nächsten Abend nur ein paar Blocks entfernt im Canada Life Centre gegen die Vancouver Bandits anzutreten.

Während die Spieler trainieren, führt Teambesitzer David Asper ein Interview.

David Asper, Besitzer der Sea Bears, sagt, das Team spiele eine Rolle bei der Erholung der Innenstadt der Stadt.

Die Sea Bears sind nicht nur eine Investition in den Profi-Basketball. Sie sind auch eine Investition in die Innenstadt.

„Wir haben beschlossen, ein größeres Risiko einzugehen, als wir zu Beginn dieser Sache eingehen wollten, und zu versuchen, uns in der Innenstadt anzusiedeln und Teil der (Wiederbelebung) zu sein“, sagt Asper.

„Ich habe es im November gesagt, als wir das Team ins Leben gerufen haben. Ich habe ganz konkret gesagt, dass man über den Wunsch nach einer besseren Innenstadt so viel reden kann, wie man will, aber am Ende des Tages müssen Unternehmen und Menschen tatsächlich etwas tun, und das haben wir getan. ”

Die ersten drei Heimspiele im Canada Life Centre zogen zwischen 4.089 und 7.303 Fans an. Vor dem Spielbeginn veranstalten die Sea Bears Pre-Game-Partys im nahegelegenen True North Square. Es steht zwar noch am Anfang, aber die neue Unterhaltungsmöglichkeit ist ein Anziehungspunkt für die Innenstadt.

Es ist kein Geheimnis, dass die Kriminalität im Kern zunimmt, aber Asper glaubt nicht, dass es zu spät ist, die Dinge zu ändern und mehr Menschen in die Innenstadt zu bringen. Aber es bedarf einer Kombination aus politischem Willen, privatem Unternehmertum und öffentlichen Initiativen, wie etwa den Bemühungen von Downtown Winnipeg BIZ, sagt er. Basketball ist nur eine Option.

„Als Gemeinschaft müssen wir der öffentlichen Sicherheit Priorität einräumen. Es gab zu viele Fälle, in denen Menschen willkürlich in der Innenstadt angegriffen wurden, und ich halte das für einen Angriff auf unsere Gemeinschaft, zusätzlich zu den Einzelpersonen. Und meine Reaktion ist, dass wir uns als Gemeinschaft gegen diese Bedrohung verteidigen dürfen“, sagt er.

„Ich hoffe, wir haben eine politische Führung, die nicht davor zurückschreckt, das zu sagen, denn wenn unsere Investition funktionieren soll ... und alle anderen Initiativen funktionieren, dann müssen Sie die Menschen davon überzeugen, dass Sie es ernst meinen, wenn Sie es tun.“ Sagen Sie: ‚Kommen Sie in die Innenstadt, denn es ist ein sicherer und unterhaltsamer Ort.‘“

Das Team hat seinen Sitz im Sport for Life Centre, dem wichtigsten Legacy-Projekt der Canada Summer Games 2017. Das 124.000 Quadratmeter große Gebäude vereint Altes und Neues – ein leeres, jahrhundertealtes Lagerhaus, das in Büro- und Besprechungsräume umgewandelt wurde und mit einer glänzenden Hochleistungsanlage im Herzen der Innenstadt verbunden ist.

Michael Okafor wird von EJ Anosike im Kraftraum des Sport for Life Centre entdeckt. Die Spieler der Winnipeg Sea Bears trainierten im Fitnessstudio, bevor sie zum Training auf den Basketballplatz gingen.

Nach einem anstrengenden Vormittag voller Besprechungen, Training und Training kehren die Spieler in ihre Wohnungen im Exchange District zurück.

Zu ihnen gehört der Guard AJ Hess, ein 29-Jähriger aus Phoenix, der in den Vereinigten Staaten und im Ausland, in Bulgarien, Belgien und der Schweiz professionell gespielt hat.

„Ich war an vielen interessanten Orten auf der Welt … Ich konnte die Innenstadt genießen und sie einfach für das nehmen, was sie wert ist“, sagt Hess.

– Taylor Allen

Am Union Station warten zwei amerikanische Paare geduldig auf einen Anruf zum Boarding, der den Startschuss für ein Abenteuer geben wird, das schon seit Jahren auf ihrer Wunschliste steht.

Adele und Jeff McClain aus Apple Valley, Kalifornien, sowie Nancy und Scott Stearns aus Zumbrota, Minnesota reisen getrennt und sind auf dem Weg zu den Wundern von Churchill.

Der einzige Weg zwischen den Touristen und Manitobas nördlichster Gemeinde ist eine etwa 45-stündige Fahrt mit der Bahn durch die Prärie, den borealen Wald und die Subarktis.

Wie vertreibt man sich die Zeit?

„Ich sehe zu, wie die Welt vorbeizieht“, sagt Nancy, die umgeben von Koffern und Taschen auf einer Bank im Wartebereich sitzt. „Wenn man im Zug sitzt, muss man sich einfach zurücklehnen und entspannen.“

Die Eisenbahnbegeisterten Nancy und Scott Stearns aus Minnesota schauen sich in der historischen Kuppel der Union Station um, während sie darauf warten, in ihren Zug nach Churchill, Man, einzusteigen.

Nancy, 70, und Scott, 66, sind, gelinde gesagt, Bahnreiseexperten und Zugbegeisterte.

Sie haben einen Scanner mitgebracht, um den Funkverkehr der Eisenbahn abzuhören. Zu Hause hat das Rentnerpaar eine große Modelleisenbahn, die in einer Garage untergebracht ist.

Für beide Paare ist die Schlafwagenfahrt ein ganz eigener Höhepunkt der Reise, die außerhalb der Eisbärensaison stattfindet.

Der 55-jährige Biologielehrer Jeff freut sich auf eine Bootsfahrt auf der Hudson Bay. Schulleiterin Adele, 54, möchte gerne Vögel und die Landschaft beobachten.

„Der Norden hat mich schon immer fasziniert“, sagt sie.

Die Union Station, die 1909 eröffnet wurde und von denselben Architekten wie die New Yorker Grand Central Station entworfen wurde, erinnert an eine Zeit, als die Eisenbahnen der wirtschaftliche Motor für Winnipegs schwindelerregendes Wachstum an der Wende des 20. Jahrhunderts waren.

Adele und Jeff McClain aus Kalifornien warten sehnsüchtig auf ihre Reise.

Bald kommen weitere Passagiere. Die meisten der etwa 20 Leute im Wartezimmer scrollen auf ihren Handys, lesen Bücher oder essen zu Mittag.

Dazu gehören Rhonda Opheim und ihre Töchter Deidra, Krista und Pamela, die sich darauf freuen, Belugawale zu sehen.

„Die Zugfahrt ist nur ein Extra. Das wird ein Abenteuer“, sagt Rhonda aus Medicine Hat, Alta.

Reisende wie Jiacheng Wu, 30, werden ihre Tage planen, wenn sie in Churchill ankommen.

Wu, ein Einwohner von Suzhou, China, der in Kanada Ingenieurwissenschaften studiert hat, entschloss sich zu einem Besuch, nachdem er ein Video gesehen hatte, das Reparaturen an der Eisenbahnstrecke zeigte.

„Ich dachte, das wäre ein interessanter Ort“, sagt er.

Die Zugfahrt nach Churchill dauert etwa 45 Stunden.

Der Abflug um 12:05 Uhr hat sich verzögert, aber die McClains, Stearnses und andere wissen, dass sich das Warten lohnen wird.

Allerdings reisen nicht alle Passagiere nach Churchill.

Ev Fawn, 31, Einwohnerin von Winnipeg, wird in Kamsack, Saskatchewan, von Bord gehen, um an ihrem ersten Sonnentanz mit ihrer Großmutter in der Cote First Nation teilzunehmen.

„Ich bin so aufgeregt“, sagt Fawn. „Ich freue mich darauf, diese Erfahrung mit meiner Oma zu teilen.“

— Chris Kitching

Mit geübter Hand nimmt Justin Kalinski ein Messer und schneidet mehrmals in einen brutzelnden Smokie, bevor er ihn einem anderen zufriedenen Kunden überreicht.

„Es erleichtert einfach das Anbeißen und Kauen, das gefällt jedem“, sagt Kalinski, dessen Familien-Hot-Dog-Wagen seit mehr als drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Sommers am Broadway ist.

Es ist kaum Mittag, 31 Grad glühend heiß, und Kalinski hat bereits fast zwei Dutzend Smoks, Hot Dogs und Burger an seiner Stammstation vor dem Gebäude des Workers Compensation Board verkauft.

Mit 22 Jahren ist Justin Kalinski bereits seit 10 Jahren im Hot-Dog-Cart-Geschäft tätig.

Mit 22 Jahren ist Kalinski ein Straßenverkäufer-Veteran. Mit 12 Jahren begann er mit seinem Großvater Walt zusammenzuarbeiten, nahm Bestellungen entgegen und nahm Wechselgeld vor, während Walt den Grill bediente.

„Es war gut, ich konnte viel Zeit mit meinem Opa verbringen und viele Erinnerungen mit ihm haben“, sagt er. "Wir hatten Spaß. Es war mein allererster Job.“

Walter ging vor etwa vier Jahren im Alter von 81 Jahren in den Ruhestand und Justin, der sein erstes Jahr an der Asper School of Business begann, übernahm seinen Platz am Grill. Und mit dieser Nachfolge wurden Walt's Western Hot Dogs zu Mister K's Hot Dogs.

„Ich habe so viele Stammgäste, einige kommen jede Woche, andere jeden Tag. Es ist großartig“, sagt Justin. „Auch ich lerne sie kennen. Einige dieser Kunden kenne ich nun schon seit 10 Jahren und sie kommen immer wieder zurück.“

Rechtsanwalt Markus Buchart kommt fast jeden Werktag zum Mittagessen bei Kalinskis Imbisswagen vorbei.

„Im Jahr 2022 habe ich keinen Tag verpasst“, sagt er, nachdem er eine klassische Hot-Dog-Kombination genossen hat.

„Das Essen ist sehr gut und (Justin) und sein Großvater sind super nette Leute“, fügt er hinzu.

Justin und sein Vater Darren besitzen drei Hot-Dog-Wagen, wobei Justin den Broadway überwacht und Darren sich um das Catering und den Festivalbereich kümmert.

Der langjährige Kunde Markus Buchart, ein in der Gegend tätiger Anwalt, kauft einen von Mister K's Hot Dogs.

Das Unternehmen erlitt während der Pandemie einen Rückschlag, aber Justin hörte nie auf, den Grill anzuheizen.

„Es war offensichtlich viel langsamer, weil niemand im Büro war und alle von zu Hause aus arbeiteten, aber wir haben es trotzdem geschafft, kamen jeden Tag raus und blieben konstant“, sagt er.

„Die Leute wussten, dass wir hier waren, also machten die Leute Sonderfahrten, viele vorbeifahrende Autos (und) Leute, die vorbeikamen.

„Dieses Gebäude hier“, sagt Kalinski und zeigt auf das ehemalige Gebäude der Canada Revenue Agency am 325 Broadway, „ist seit ein paar Jahren geschlossen, daher habe ich dort viele Kunden verloren.“ Das hat mir definitiv wehgetan.“

Die Innenstadt werde erst dann zur Normalität zurückkehren, wenn dort wieder mehr Menschen arbeiten würden, sagt Kalinski.

„Man braucht wieder Leute im Büro und dafür sorgen, dass die Innenstadt wieder belebter wird. Vor der Pandemie gab es Bauernmärkte in der Innenstadt, es gab Live-Musik, aber davon gibt es einfach nicht mehr so ​​viel wie früher. Ich denke, wenn Sie das tun würden, würden Sie mehr Menschen in die Gegend bringen.“

— Dekan Pritchard

An einem heißen Wochentagnachmittag strömt ein stetiger Strom von Büroangestellten – einige mit Bestellungen zum Mitnehmen in der Hand – schnell durch die Halle unter Winnipegs berühmtester Kreuzung.

Leute, die vom Richardson Center aus den „Zirkus“ unter der Portage Avenue und der Main Street betreten, werden mit rotbraunen Fliesen und einer abgerundeten Betonwand mit Schnitzereien begrüßt. Metalltore blockieren ein geschlossenes Restaurant und ein Café mit Fensterläden.

Eine triste Ästhetik empfängt Fußgänger, während sie durch den „Zirkus“ navigieren.

Der Standort könnte einige Investitionen gebrauchen, um neue Unternehmen an Standorte zu locken, die während der Pandemie leer waren, und die „sehr triste“ Ästhetik könnte eine Auffrischung vertragen, sagt ein Mitarbeiter der Region.

„Es hat sich in den letzten 15 Jahren (äußerlich) nicht so sehr verändert. Ich würde mir wünschen, dass es sich noch weiter entwickelt, weil es das ganze Jahr über genutzt werden kann … Ich denke, wir könnten für die Halle werben, sie verbessern und sie tatsächlich als unterirdisches Einkaufszentrum vermarkten“, sagt Barb Nault.

Da sich neuere Besucher oft verlaufen, wünscht sie sich auch eine bessere Beschilderung. Und die ebenerdigen Außeneingänge zum unterirdischen Bereich bedürfen noch einiger Arbeit, fügt sie hinzu.

„(Die) Eingänge sind wirklich schmutzig und schäbig. Wenn man es öffnet, könnte es hell, fröhlich und einladend sein“, sagt Nault. „Es ist die ikonische Ecke der Stadt. Es verdient eine Investition … sowohl über als auch unter der Erde.“

Barb Nault stellt fest, dass sich das Aussehen der Halle in den letzten 15 Jahren kaum verändert hat.

Wie im Rest der Innenstadt ist sie davon überzeugt, dass auch mehr Investitionen erforderlich sind, um Obdachlosigkeit und psychische Krisen zu bekämpfen.

Anne Haines, 25, die zum ersten Mal die Halle besucht, sagt, die Geschäfte und die Sicherheit hätten ihr das Gefühl gegeben, willkommen zu sein.

„Es ist wunderschön … ich wusste nicht, dass es hier unten so viel Zeug gibt“, sagt Haines.

Aber sie würde zögern, sie nach Einbruch der Dunkelheit zu besuchen, wenn diese Möglichkeit wiederkäme. (Die Halle war vor der Pandemie rund um die Uhr geöffnet, ist jetzt jedoch auf die täglichen Öffnungszeiten von 6:30 bis 22:30 Uhr beschränkt.)

„Nachts weiß ich nicht, ob ich alleine hierher kommen möchte … aber (das ist das Gleiche) für viele Orte in der Innenstadt“, sagt Haines.

„Ich wusste nicht, dass es hier unten so viel Zeug gibt“, sagt Anne Haines, die den Winnipeg Square zum ersten Mal besucht.

Für die Kreuzung werden bald einige Investitionen erwartet, da eine 40 Jahre alte wasserdichte Membran, die die Halle von der darüber liegenden Straße trennt, als über ihre Nutzungsdauer hinaus betrachtet wurde.

Da diese Arbeit von oben erledigt werden muss, bittet die Stadt um öffentliches Feedback zu Straßengestaltungsmaßnahmen, die sie möglicherweise ebenfalls umsetzen möchte. Dazu gehören eine riesige Kugel, Aussichtstürme und ein runder Gehweg hoch über der Kreuzung sowie die Entfernung der unansehnlichen Betonbarrikaden.

Eine Öffnung für Fußgänger ist jedoch noch nicht geplant. Ihre einzige Möglichkeit, durch Portage und Main zu navigieren, bleibt die darunter liegende Halle.

— Joyanne Pursaga

Das Dach der 300 Main St. im 42. Stock bietet einen Blick auf das vollständige grafische Logo des Canada Life Centre, das sich über das Dach der Innenstadtarena erstreckt.

Der Aussichtspunkt auf dem höchsten Gebäude zwischen Toronto und Calgary – mit 141,7 Metern – lässt die Dimensionen der Arena im Vergleich dazu bezaubernd erscheinen.

Obwohl die Bauarbeiten deutlich hinter dem Zeitplan zurückblieben – manchen Berichten zufolge ist es mehr als zwei Jahre zu spät –, werden die Bewohner nächste Woche mit dem Einzug in die ersten 20 Stockwerke des Gebäudes beginnen, das Artis REIT gehört.

(Die restlichen 20 Etagen mit Suiten werden bis Ende des Jahres genehmigt und bezugsfertig sein.)

Während eines Rundgangs durch das Gebäude mit Brenna Morfitt, der Bau- und Entwicklungsleiterin von Artis, unterhielten sich die künftigen Bewohner, die der Pracht des Gebäudes angemessen gekleidet waren, am Dienstagnachmittag ernsthaft mit den Leasingagenten.

Brenna Morfitt, Leiterin für Bau und Entwicklung bei Artis: „Wir wollen, dass es ein Hoffnungsschimmer für die Innenstadt wird.“

Alle blickten voller Vorfreude.

Und warum nicht? Die Aussicht, in das neueste – und eines der einzigen echten Hochhausresidenzen in der Innenstadt von Winnipeg – einzuziehen, könnte einen vergessen lassen, was die Stadt sonst noch quälen könnte.

„Wir wollen, dass es ein Hoffnungsschimmer für die Innenstadt ist“, sagt Morfitt.

Ja, die monatlichen Mieten betragen fast 2.000 US-Dollar (und mehr für die größeren Suiten, insbesondere in den höheren Etagen), also ist es nicht billig.

Morfitt konnte nicht sagen, für wie viele der 395 Suiten sich bereits entschieden hatte, sagte aber, dass für Juli und den größten Teil des Augusts so viele Einzüge wie möglich gebucht wurden.

„Es gibt so viele Menschen, die an einem schönen Ort leben wollen, und so etwas gibt es anderswo in der Stadt nicht“, sagt Morfitt. „Wir glauben, dass es dazu beitragen kann, die Innenstadt wiederzubeleben und vielleicht einige Leute anzulocken, die sonst vielleicht nicht in der Innenstadt leben würden.“

Zu diesem Zweck hat Artis REIT die Annehmlichkeiten bereitgestellt, die in der Miete enthalten sind: Mitgliedschaft im GoodLife Fitness-Standort vor Ort; Mitgliedschaft in der Peg City Car Co-op (Artis REIT kaufte Peg City ein Auto); Waschmaschinen und Trockner in der Suite; und freier Zugang zur Mieterlounge im 40. Stock, die über eine Küche, einen Kamin, einen Billardtisch und Arcade-Spiele verfügt und sich in einer ansonsten hochpreisigen Penthouse-Lage befindet.

Ein Hundepark mit Aussicht gehört zu den Annehmlichkeiten, die den 300 Main-Bewohnern geboten werden.

Darüber hinaus gibt es im zweiten Stock einen 10.000 Quadratmeter großen Außenbereich mit Grills, Pizzaöfen und einem kleinen eingezäunten Bereich für Hunde.

Dies ist ein völlig haustierfreundliches Gebäude, das jetzt die beste Aussicht auf die Stadt bietet.

— Martin Cash

Jeder Besucher, der die Haupttüren der Sister MacNamara School betritt, wird von einer Wand voller Begrüßungsbemerkungen begrüßt, von soo dhawoaa auf Somali bis zum beliebten Cree-Ausdruck wachiya.

„Hier ist die Schule viel freundlicher als auf den Philippinen, weil es dort viele Kulturen gibt. Hier kann man neue, andere Kulturen kennenlernen“, sagt Reginald Martinez, während er an einem der letzten Tage des Schuljahres auf dem Spielplatz der Grundschule darauf wartete, dass sein Zehnjähriger entlassen wurde.

Die Familie Martinez ist – nicht anders als viele von Ervines Klassenkameraden der vierten Klasse – ziemlich neu in der Innenstadt und in Kanada insgesamt.

Sie zogen vor sechs Jahren von Laguna, einer Provinz südöstlich von Manila, nach Manitoba.

Reginald Martinez holt seinen Sohn Ervine von der Sister MacNamara School ab.

Eine von fünf Familien bei Sister MacNamara, gelegen an der Sargent Avenue zwischen den Straßen Balmoral und Kennedy, sind gelandete Einwanderer oder Flüchtlinge. Ein Drittel der rund 300 Studenten identifizieren sich als First Nations, Métis, Inuit oder eine Kombination der oben genannten.

Schulleiterin Debbie Lenhardt Mair nennt ihre Schule „einen besonderen und lebendigen Ort“, da dort eine große Vielfalt an Erfahrungen und Kulturen von Indigenen und Neuankömmlingen geteilt wird.

Die Mitarbeiter des Gebäudes vom Kindergarten bis zur 6. Klasse sind auf mehrere Sprachdolmetscher angewiesen, um mit den Familien zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen, sei es bei Elternratstreffen oder auf andere Weise.

Abgesehen von Englisch sind Tagalog, Tigrigna und Somali die beliebtesten Sprachen, die in Studentenwohnheimen gesprochen werden.

„Angesichts der Internationalität unserer Studentenschaft ist es nicht verwunderlich, dass viele unserer Studenten eine Leidenschaft für Fußball haben und sich in der innerstädtischen Fußballliga engagieren“, sagt der Schulleiter.

Lenhardt Mair weist darauf hin, dass ihre einzigartige zentrale Lage unzählige gemeinschaftliche Partnerschaften und Exkursionsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung ermöglicht. Viele Schüler, darunter auch Martinez‘ mittleres Kind, nehmen an Drop-in-Programmen in den nahegelegenen Jungen- und Mädchenclubs von Winnipeg teil.

Mark Ben und seine Tochter Kaylyn (7) genießen den Komfort, eine Schule in der Nähe zu haben, sodass sie zu Fuß zum und vom Unterricht gehen können.

Für Vater Mark Ben ist das Leben in einem Hochhaus mit Eigentumswohnung gegenüber dem Central Park aufgrund der guten Gehfähigkeit für seine Familie ideal.

Bens Grundschülerklassen, Portage Place und Young's Trading – der Lebensmittelhändler der Familie – sind alle weniger als 15 Minuten zu Fuß von ihrer Haustür entfernt.

Der Vater von vier Kindern sagt, dass er seine Kinder normalerweise das ganze Jahr über zur Schule und zurück bringt, diese Woche aber eine Ausnahme gemacht hat, damit sie im klimatisierten Lieferwagen der Familie sein können.

Martinez bekräftigt seine Unterstützung für die Bequemlichkeit des Lebens und der Ausbildung in der Innenstadt.

Der Fabrikarbeiter, der auf den Philippinen als Computeringenieur gearbeitet hat, muss während seiner Nachtschicht zwischen den Mittagsschläfchen die Schule abholen und abholen.

Kurz nach 15:30 Uhr holt er Ervine ab, nachdem der gesprächige Junge sich von seinen Freunden verabschiedet hat, die aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammen.

Das Vater-Sohn-Duo geht gemeinsam nach Hause, vorbei an Scharen von Familien, die sich auf dem mit Graffiti bedeckten Hintergrundstück des Schulgebäudes in der Innenstadt treffen – viele von ihnen unterhalten sich in Sprachen, die dem englischen Ohr unbekannt sind.

– Maggie Macintosh

Der heiße Wind peitscht zur Hauptpendlerzeit am Nachmittag – 16 Uhr – an der belebten Bushaltestelle Graham Avenue und Vaughan Street eine Mischung aus Ulmensamen und Müll, darunter einen Ziploc-Beutel voller Kirschkerne

Etwa ein Dutzend Menschen stehen im Schatten eines Überhangs, abseits der prallen Sonne, die auf die leere Bushaltestelle brennt.

Um 16 Uhr herrscht in der Graham Avenue Transit Mall reges Treiben

Navneet Kaur ist mitten auf ihrer einstündigen Heimfahrt von der Arbeit in einer Jackenfabrik im North End. Sie wartet auf ihren zweiten Bus, aber sie hat keine Beschwerden.

„Ich spüre die frische Luft“, sagt sie und fügt hinzu, dass ihr das Pendeln im Winter nicht gefällt.

„Das ist zu viel“, sagt Kaur. „Es ist wirklich sehr, sehr schwer, draußen zu stehen.“

Einige Bushaltestellen sind beheizt und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie vor allem im Winter zu vorübergehenden Unterkünften für Obdachlose in Winnipeg werden. Kaur möchte nicht in ihren Raum eindringen.

Art Zuke sagt dasselbe.

„Im Winter ist es scheiße“, sagt er. „Die Hütte ist die Hälfte der Zeit nicht benutzbar.“

Zuke sagte, er verstehe und habe Mitgefühl für diejenigen, die an überdachten Bushaltestellen Schutz suchen, aber das mache es nicht attraktiver, den Bus zu nehmen – und zu versuchen, ein umweltbewusster Bürger zu sein.

„Man sollte in Winnipeg nicht überall hinfahren müssen, aber irgendwie muss man es“, sagt er und bemerkt, dass er und seine Frau sich ein Auto teilen, sodass sie abwechselnd fahren und den Bus nehmen.

Heute hat sein zweiter Bus Verspätung.

„Sehe ich frustriert aus?“ fragt er, während ein Free Press-Fotograf sein Foto macht.

Art Zuke wartet auf einen verspäteten Bus.

Dennoch ist er dankbar, dass ein Tim Hortons in der Nähe ist. „Wenn ich eine Stunde rumhängen muss, bekomme ich wenigstens einen Iced Capp“, sagt er.

Einen Moment später treffen zwei Frauen und ein Kleinkind in einem Kinderwagen ein. Sie kommen aus der Ukraine – der jetzt von Russland besetzten Region Cherson.

„Meine Familie ist immer noch da. Mein Bruder und meine Neffen“, sagt Olga, die ihren Nachnamen nicht nennen will. „In den letzten Tagen… wurde unsere Stadt bombardiert.“

Olga war zusammen mit ihrer Mutter Tatiana und ihrer dreijährigen Tochter Sophia nach Olgas Tag in der Schweißschule auf dem Heimweg.

Schweißen ist neu.

„Eigentlich bin ich Doktorandin“, sagt sie lachend. „Aber in Kanada wurde ich gezwungen, etwas Neues zu lernen, absolut Neues, das nichts mit meinem früheren Leben zu tun hat. Das ist gut für mich."

Tatiana und Sophia, 3, warten auf den Bus.

Das Trio verpasst seinen Bus, während es mit einem Reporter spricht, aber in ein paar Minuten kommt ein anderer.

Fast das gleiche Schicksal ereilt einen Mann in Hemd und Anzughose, der zu einem Bus sprintet. Der Fahrer hält die Tür auf und steigt gerade noch rechtzeitig ein.

– Katrina Clarke

Wenn die Uhr 17 Uhr schlägt – plus oder minus 10 Minuten – versammelt sich ein halbes Dutzend Schüler im Alter zwischen 16 und 25 Jahren im Martha Street Studio.

Der mehrstöckige Künstlerraum, der zum Manitoba Museum gehört, bietet seit 2006 ein wöchentliches Youth Outreach-Programm an. Während des 12-wöchigen Programms erlernen die Schüler verschiedene Drucktechniken, darunter Siebdruck, Radierung, Cyanotypie und Linolschnitt.

„Es ist irgendwie cool, weil wir Absolventen des Programms haben, die jetzt das Programm unterrichten“, sagt Sarah Crawley, die Community-Programmkoordinatorin des Studios.

Ausbilder Jonathan Green demonstriert (von links) Ellice Kynman, Anna Deal und Louis Stevens Drucktechniken.

In der Galerie im Obergeschoss erweckt Monique Fillions Embedded-Ausstellung die weißen Wände zum Leben. Nach einem „glücklichen Zufall“ in ihrem Atelier vor einigen Wintern begann Fillion, Seidenpapier als ihr Hauptmedium zu verwenden.

„Durch den Schnee kam ein blaues Licht durch das Fenster. Die Tasche, die weiß ist, war blau und dann innen goldfarben, weil die Oberseite beleuchtet war“, sagt Fillion. „Ich arbeite gerne mit dem Vertrauten und den Dingen, die es umgeben, also dachte ich: ‚Was für ein tolles Thema‘.“

Bei Embedded geht es ihr zufolge darum, „das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden“.

Rechts von der Galerie beobachtet eine Gruppe von Studenten die Siebdruckdemonstration dieser Woche: ein Tutorial mit mehrfarbigen Farbverläufen.

Im kühlen Keller flüchtet sich die andere Gruppe vor der drückenden Hitze im Freien, um sich am Radieren zu versuchen. Louis Stevens, von Beruf Textilkünstler, schnitzt sorgfältig ein Design in den dünnen Radierungsblock, den er in einem früheren Kurs begonnen hat.

Die Künstlerin Monique Fillion steht mit ihrer Arbeit im Martha Street Studio.

Da das Programm nur noch zwei Wochen dauert, hat er eine Affinität zur Cyanotypie entwickelt, die durch die chemische Magie einer Eisenverbindung und Sonnenlicht Drucke erzeugt.

„Ich wusste nicht, wie einfach der Prozess ist“, sagt Stevens. „Mittlerweile mache ich wahrscheinlich eine Cyanotypie pro Tag.“

Da das Befolgen komplizierter Schritt-für-Schritt-Anweisungen erforderlich ist, ist die Druckerstellung nicht immer einfach. Aber im Martha Street Studio geht es um die Gemeinschaft, nicht um das Endprodukt.

„Wir haben Jugendliche aus der ganzen Stadt … also aus allen Teilen der Stadt und mit einem recht breiten Spektrum an Hintergründen und Erfahrungen“, sagt Crawley. „Aber sie alle mögen Kunst. Das ist das einzige gemeinsame Thema.“

— Cierra Bettens

Gegen 18 Uhr hat sich die Hektik des Tages gelegt und die Bastler des Abends stehen auf, um die wenigen verbleibenden Sonnenstunden zu nutzen.

Die McDermot Avenue ist nach der Hauptverkehrszeit entlastet, aber im Pan Am Boxing Club, Winnipegs ältester Boxhalle an der Kreuzung mit der Arthur Street, herrscht ein volles Haus und eine lebhafte Gemeinschaft.

Die markante Schlagfaust des Pan Am Boxing Club.

Fast 30 Amateur-Faustkämpfer unterschiedlicher Natur, Männer und Frauen zwischen Anfang 20 und 40, schwitzen, während die Geräusche von kalkulierten Atemzügen, schlurfenden Füßen und Lederhandschuhen, die auf schwere Taschen schlagen, die Suite im Keller erfüllen.

Eine Glocke läutet.

"Schalten!" ruft Trainer Ian Brown aus, während er durch den Raum geht, um seine Schüler einen nach dem anderen anzufeuern. „Mach schon! Lass uns gehen!"

Die Musik nimmt zu und die Stöße und Aufwärtshaken werden in einem rasanten Rhythmus fortgesetzt.

„Ich versuche, den Leuten das beste Training zu bieten, das sie bekommen können“, sagt Brown, der ebenfalls seit acht Jahren Mitglied ist. „Ich ermutige sie wirklich, heute jemanden kennenzulernen, der neu ist.“

Während die Unterrichtseinheit um 17:30 Uhr abkühlt, schlurfen die Schüler des 18:30-Uhr-Kurses in den Club, bereits schwitzend vom sengenden Wetter draußen. Sie wissen, dass sie bald durchnässt sein werden, aber mit diesem Ergebnis haben sie sich gerne abgefunden.

Pan Am ist der älteste Boxclub der Stadt.

„Die Gemeinschaft“, sagt die 38-jährige Patricia Gonzalez, warum sie drei Abende in der Woche zurückkehrt.

Es ist eine Antwort, die man von fast jedem bekommt, der durch die Tür kommt.

„Von den Ausbildern über die Leute, die kommen, die Leute an der Rezeption und alle Freiwilligen – sie sind wirklich ermutigend“, sagt sie.

Die zweifache Mutter versucht einfach, einen aktiven Lebensstil zu führen. Andere sind aus schwerwiegenderen Gründen dort.

„Ich versuche, wieder so zu werden, wie ich einmal war“, sagte der 35-jährige Leo Banag, der um 18:20 Uhr hereinkommt und sofort damit beginnt, seine Hände mit Mull zu umwickeln, um seine Knöchel zu schützen.

Leo Banag, 35, arbeitet daran, wieder in Kampfform zu kommen.

Banags Erfahrung glänzt in der kleineren 6:30-Gruppe, wenn er über den Boden tänzelt und zwischen den Schlägen hüpft und wedelt.

„Wir sind alle unter einem Dach, lasst uns einfach spielen“, betont Brown.

Eine Glocke läutet.

Die Sitzung ist kaum 10 Minuten alt, als diese Gruppe anfängt zu schwitzen und nach ihren Wasserflaschen zu kämpfen. Sie schlagen alleine zu, wissen aber, dass sie es gemeinsam schaffen.

— Joshua Frey-Sam

An der südwestlichen Ecke des Manitoba-Gesetzgebungsgeländes lädt ein Lautsprecher, der die größten Hits von „Guess Who“ dröhnt, Radfahrer dazu ein, sich zu einem „Fahrradgelee“ zu versammeln.

„Es ist wie ein Fahrradstau, aber es ist viel kleiner und findet an Wochentagen statt und ist etwas zugänglicher“, sagt Daria Magnus-Walker.

Obwohl es bei der Luftfeuchtigkeit wie 40 °C scheint und eine Gewitterwache herrscht, verdoppelt sich die Menschenmenge und verdreifacht sich dann um 19:30 Uhr, wobei sich alle Arten von Fahrrädern für die Abfahrt um 20:00 Uhr versammeln.

„Heute Abend steht das Thema Papa im Mittelpunkt“, sagt Mitorganisator Lee Klimpke. Die Fahrt erinnert an den Vatertag von zwei Tagen zuvor, mit klassischer Winnipeg-Rockmusik im Hintergrund und einem geplanten Grillstopp auf der Strecke.

Lee Klimpke (links) und Daria Magnus-Walker warten darauf, dass sich Fahrer auf dem Manitoba Legislative Grounds zu ihrem „Bike Jelly“ im Papa-Stil treffen.

In kühleren Nächten ist das weitläufige Gelände der Legislative oft voller Menschen, die picknicken, Frisbee spielen und sogar Cricket spielen. Die heutige Hitze hält Evelyn Watts, 27, und Abby Ushakas, 29, die in der Gegend von Osborne Village leben, nicht davon ab, sich zu treffen.

Sie sitzen auf einer Plane im Schatten einer riesigen Ulme und nippen an kalten Getränken aus einem nahegelegenen Starbucks.

„Es ist schön, es ist nah … es gibt nur begrenzte Grünflächen“, sagt Watts.

„Dieser Ort ist gut – hier herrscht Sicherheit“, fügt Watts hinzu und bezieht sich auf zwei Beamte des Schutzdienstes, die zu Fuß patrouillieren. Das Gelände wird auch von Beamten innerhalb des Parlaments mit Überwachungskameras überwacht.

Die einzige Bedrohung, scherzt Ushakas, seien die Gänse, die derzeit zahlreicher seien als die Menschen. „Pass auf mich auf“, sagt Ushakas, bevor sie aufstehen, um mit einem Frisbee herumzuwerfen.

Abby Ushakas reicht an einem warmen Sommerabend ein Frisbee an Evelyn Watts.

Die Bänke in der Nähe des kühlenden Nebels des kunstvollen Brunnens auf der Südseite des Parlamentsgebäudes sind voller Familien, Freunde und Senioren, die sich unterhalten, während kleine Kinder auf winzigen Fahrrädern um das Wasserspiel herumfahren – eine Oase in einem Stadtgebiet, in dem es in vielen Wohnungen keine Klimaanlage gibt .

Freunde, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind, erleben ein kleines Wiedersehen. Sie versammeln sich vor dem Brunnen, um den Moment festzuhalten, in dem Jouri Al Nasar, 5, das Foto ihrer Mutter mit ihren Freunden macht.

„Ich mag die Aussicht – es ist entspannend und es ist nicht so laut hier“, sagt Jouris Mutter Daren Al Nasar über ihre Freundin und Übersetzerin Sarah Hussen, die vor acht Monaten aus dem Libanon nach Kanada kam.

Der Brunnen ist ein Treffpunkt für die in der Nähe wohnenden Familien.

Hussen lebt in Steinbach und besucht Al Nasar und ihre Freunde, die vor drei Monaten in Kanada angekommen sind und in der Innenstadt leben. Die Vielfalt der Winnipeggers, die den friedlichen Raum in der Nähe des Brunnens teilen, sei etwas, das Hussen zu schätzen weiß, sagt sie.

„Es gibt viele Kulturen, viele Religionen – es ist gut.“

– Carol Sanders

Als William Ogbu das letzte Mal hier war, existierte der True North Square noch nicht. Auf dem Weg über den Außenplatz, um auf dem Hargrave St. Market etwas zu essen, sagte der ehemalige Student der University of Manitoba, dass Winnipeg sich durch den Platz wie eine Großstadt fühle. Umgeben von verspiegelten Wolkenkratzern prägt er die konkrete Unternehmensatmosphäre des Platzes.

„Hier sollte es mehr Einrichtungen für die Öffentlichkeit geben, mehr öffentlichen Raum“, sagt Ogbu.

Obwohl der Platz in Privatbesitz ist, wurde er so gestaltet, dass er öffentlich zugänglich ist und über Terrassen, Restaurants und Versammlungsräume im Freien verfügt.

Der private Raum wurde so konzipiert, dass er öffentlich zugänglich ist. Drei Außenterrassen sind jetzt geöffnet, und seit der Eröffnung des True North Square im Jahr 2018 finden auf dem riesigen LED-Videobildschirm Partys vor dem Spiel, Live-Musik, Yoga-Kurse, Tanzvorführungen und sogar Filmabende statt. Zu dieser Zeit ist bereits eine lokale Live-Band gekommen und gegangen, die Plaza-Bar ist geschlossen und die meisten Gäste sind ins Haus gegangen.

Gäste in der oberen Lebensmittelhalle des Hargrave St. Market haben einen weiten Blick aus der Vogelperspektive, während graue Wolken über den nahezu leeren Platz herabregnen drohen.

Nosa Omoregie und Ola Abijo sitzen auf hohen Hockern entlang einer langen, schmalen Arbeitsplatte und erledigen ihre Arbeit an ihren Laptops, während ihre Gusto North-Pizzen inzwischen zu Krümeln auf ihren Tellern liegen.

In der Restaurantkette im Food-Court-Stil hinter ihnen unterhalten sich Gäste mit Pints ​​lautstark zur Musik, und ein Essenslieferroboter rollt zu einem Soundtrack von Jessie's Girl vorbei. Aber die beiden Männer haben sich recht ruhige Fensterplätze ergattert.

„Es ist ein wirklich schöner Ort und ich mag das offene Konzept draußen“, sagt Omoregie.

„Das Ambiente ist schön“, stimmt Abijo zu, „abgesehen von den Bauarbeiten und der Suche nach einem Parkplatz.“

Drei Außenterrassen sind jetzt geöffnet.

Ein paar Stühle weiter versucht Britney Dodge, ihre Freunde davon zu überzeugen, nach Winnipeg zu kommen. Dodge reist alleine aus Fargo, North Dakota, und ist zum ersten Mal auf einer fünftägigen Reise zu Besuch. Bisher hat sie einen Großteil ihrer Zeit damit verbracht, The Forks zu besichtigen und durch die Innenstadt zu schlendern.

„Ich fühlte mich ziemlich sicher“, sagt sie und macht deutlich, dass die Märkte im europäischen Stil sie bereits überzeugt hatten und ihre Freunde mitmachten.

Draußen sind die Freundinnen Mandy Fenner und Autumn Sumner die einzigen, die an einem Picknicktisch plaudern, und es macht ihnen überhaupt nichts aus. Die intensive Hitze des Tages hat gerade begonnen, sich in eine feuchte Brise aufzulösen.

„Heute Abend haben wir keine Eile“, sagt Fenner. Sie kommen oft vorbei, um den Raum zu genießen. „Sonntags gibt es hier Salsa!“ Sagt Sumner.

Mandy Fenner (links) und Autumn Sumner am True North Square.

Aber als indigene Frauen sagen beide, dass sie in der Innenstadt mehr Vorurteilen ausgesetzt sind und sich von Sicherheitskräften oder Geschäftsleuten ungerechtfertigt beobachtet oder herabgewürdigt fühlen. Manche Menschen machen Vermutungen über sie, basierend auf den bestehenden Problemen der Nachbarschaft mit Obdachlosigkeit und Drogenkonsum, sagen sie.

„Seien Sie immer freundlich, verurteilen Sie sich nicht gegenseitig“, sagt Fenner. „Sprechen Sie mit den Obdachlosen; Ich habe es schon oft gemacht … Ich habe hier auf den Straßen viele nette Leute getroffen.“

„Ich denke, die Innenstadt ist ein guter Ort“, fügt Sumner hinzu, „wenn man nett zueinander ist und Freundlichkeit zeigt.“

– Katie May

„Vorführer sterben nie“, lautet ein Zitat eines 29-Jährigen, das über der Tür in der Kabine der Dave Barber Cinematheque angebracht ist und jemandem namens D. Little zugeschrieben wird. „Sie wechseln einfach.“

Wer auch immer sie sind, D. Little arbeitet nicht mehr in der Cinematheque, dem Indie-Film-Mekka in der Arthur Street, das die einzige aktive Leinwand in der Innenstadt von Winnipeg beherbergt. Aber Kristina Ansari tut es.

Fünfzehn Gäste sahen sich Veerana an, einen Hindi-Erotikthriller.

Der 32-Jährige gehört einer heiligen Familie an, die die ultimative filmische Verantwortung trägt: dafür zu sorgen, dass jeder Film von Anfang bis Ende reibungslos läuft.

„Sagen Sie, alle gehen“, sagt sie am Dienstag um 21:23 Uhr, während der Abspann eines Hindi-Erotikthrillers namens „Veerana“ beginnt. „Man lässt es trotzdem bis zum Ende spielen. Manche Leute nennen es das Gesetz des Filmvorführers.“

In der Kabine, eingehüllt in den Schein rosafarbenen Neonlichts, bedient Ansari einen Laptop, das Soundsystem und einen riesigen digitalen Projektor und späht durch ein kleines Fenster, um einen Blick auf das Geschehen auf der Leinwand zu erhaschen und die 85 Sitzplätze des Theaters im Auge zu behalten .

In den umliegenden Häuserblöcken gab es einst Tausende weitere: In den 1980er Jahren erleuchteten fast 30 Bildschirme die Innenstadt. Die Kolonie? Gegangen. Das Capitol? Dunkel. Im Portage Place hatten die Kinos Globe und IMAX seit fast einem Jahrzehnt keinen Besucher mehr.

Als das zum Wahrzeichen gehörende Towne Cinema 8 im Jahr 2022 geschlossen wurde, war Cinematheque die einzige verbleibende Show im Herzen der Stadt und brachte weiterhin die Art zeitgenössischer und klassischer Filme nach Winnipeg, die Ketten wie Cineplex oder Famous Players niemals tun würden.

Kristina Ansari hält sich an das Gesetz des Filmvorführers: Der Film wird bis zum Ende abgespielt, auch wenn niemand mehr im Kino ist.

Es befindet sich seit 1986 im Artspace-Gebäude und ist ein kultureller Zufluchtsort für angehende und ergraute Filmfans, in dem Werke berühmter Regisseure wie Federico Fellini und Agnes Varda sowie moderner Autoren wie Kelly Reichert und Alice Diop gezeigt werden.

Für lokale Filmemacher ist die Eröffnung einer Kinoleinwand in der Cinematheque ein großer Erfolg und ein Moment auf der Karriereliste. Und Filmvorführer wie Ansari spielen eine Schlüsselrolle dabei, diese Momente möglich zu machen.

Nachdem die 15 Veerana-Zuschauer ausgelaufen sind, saugt Ansari Popcornreste auf, um sich für die Vorführung eines Films namens Purana Mandir um 21:45 Uhr vorzubereiten.

Die Cinematheque, das einzige verbliebene Theater in der Innenstadt, befindet sich im Artspace Building.

Nur zeigt sich niemand, und als die Uhr auf 10 Uhr tickt, beginnen Ansari und der diensthabende Konzessionär, den Film zu schließen, übriggebliebenes Popcorn auszuwerfen, den Projektor auszuschalten und sein ruhiges Summen zum Schweigen zu bringen, bis der nächste Filmvorführer auf „Play“ drückt.

Draußen entdeckt ein Mann eine Tüte Popcorn und sieht fassungslos aus. „Das ist ein Kino?“ fragt er amüsiert. Ein Reporter nickt. "Das ist gut zu wissen!"

– Ben Waldman

Um 22 Uhr läuft Nellys Ride Wit Me über das Soundsystem im Club 200. Ohne Musik ist es ein ruhiger Abend in der Garry Street, der Hauptstütze der LGBTTQ+-Community in Winnipeg.

Gail Cels steht an der Bar, unter einem beleuchteten Bud Light-Schild, und erklärt, was den Club so besonders macht. Während sie redet, strömt eine Gruppe in die Bar.

„Dieser Ort ist für mich wie eine Familie“, sagt Cels, der seit 25 Jahren in die Bar kommt.

„Es spielt keine Rolle, welchen Mist man durchmacht, alle unterstützen uns so sehr“, fügt sie hinzu und zeigt auf Kelly McIvor, die Clubmanagerin, und Barkeeperin Tristin Ševerdija, die ein T-Shirt mit der Aufschrift trägt: „Drag ist kein Verbrechen.“

Club 200 ist seit 1988 ein fester Bestandteil von Garry Street.

Auf die Frage nach einem Foto wendet sich Cels an Anita Stallion, eine Matriarchin des Club 200, die seit 25 Jahren Drag macht. „Du brauchst ein Foto vor mir!“ Cels protestiert. Anita tritt heute Abend nicht auf und hat keine Lust auf ein Foto, aber sie läuft trotzdem durch die Bar und unterhält sich mit verschiedenen Leuten.

„Der Club ist mehr als nur eine Bar, er ist der Treffpunkt. Es ist der Ort, an den Menschen kommen und andere Menschen wie sie finden können“, sagt sie. „Und an heißen Tagen wie diesen haben wir eine Klimaanlage. Das kann auch nie schaden“, fügt sie lachend hinzu.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1988 ist der Club 200 der Treffpunkt während der Kämpfe, Feierlichkeiten und Rückschläge, die die letzten drei Jahrzehnte im Leben queerer und transsexueller Menschen prägten. Und Allen Morrison, dem der Club zusammen mit seinem Partner Joel Sarbit gehört, hat diese Veränderungen in der ersten Reihe erlebt.

Und da bestimmte Teile der Gemeinschaft zunehmend akzeptiert werden, sagt Morrison, dass es in der Verantwortung des Clubs liegt, auf die weiterhin marginalisierten Gruppen – wie Transgender und Farbige – zuzugehen, um „sicherzustellen, dass sie sich sicher und sicher fühlen.“ dass sie einen Platz haben.“

„Ich denke, angesichts des aktuellen politischen Klimas müssen wir noch mehr sicherstellen, dass wir da sind“, fügte er hinzu, als er letzte Woche mit der Free Press aus seiner Gemeinde, der Big Grassy River First Nation in Ontario, sprach, in der er lebt der Betriebsleiter.

Allen Morrison, Besitzer des Club 200, sagt, dass es angesichts des feindseligen politischen Klimas von heute noch wichtiger sei, einen sicheren Ort zu schaffen.

Um 23 Uhr versammelt sich die Gruppe, die die Bar gefüllt hat, auf der Tanzfläche für ein Foto und posiert unter einer Discokugel, silbernen Sternen und buntem Lametta.

Sie alle arbeiten für Wawanesa Insurance und sind zur jährlichen Konferenz ihres Unternehmens in der Stadt, erklärt Sam Capone, der in Ottawa lebt. Eine kleinere Gruppe besuchte den Club 200 am Abend zuvor und teilte den Mitarbeitern mit, dass sie heute Abend vielleicht wiederkommen würden, also arrangierte der Club, einen DJ und einen zusätzlichen Barkeeper hinzuzuziehen.

„Sie waren sehr gastfreundlich“, sagt Capone.

— Marsha McLeod

Nickelback beendet seine ausverkaufte Show im Canada Life Centre mit einer Explosion aus Pyrotechnik und dem Knall von Feuerwerkskörpern. Es ist das Ende der Nacht, aber die Energie ist immer noch elektrisch.

Elftausend Menschen mit erhobenen Fäusten, die sich die Kehle wund schreien. Die Tatsache, dass es ein Dienstag ist, spielt keine Rolle; Leute sind gekommen, um zu feiern.

Die Lichter im Haus gehen an, die Luft ist dunstig vom Duft von Popcorn und Bier. Einige Leute sind bereits gegangen – sie müssen den Verkehr überwinden –, aber die meisten haben bis zum bitteren Ende durchgehalten. Die Crew beginnt sofort mit dem Abbau der Bühne.

Heute Abend dient der Boden als Grube für ein Rockkonzert. Morgen Abend wird es ein Basketballplatz sein.

Nickelback-Fans strömen nach dem Dienstagskonzert aus dem Canada Life Centre.

Jennifer Little, 53, kam aus Portage la Prairie zum Konzert. Dies ist ihr zweites Mal, dass sie den Stolz von Hanna Alta sieht. „Es ist die Energie“, sagt sie. „Sie sind so großartig für ihre Fans.“

Auch London Gamble hat für die Show einiges an Autobahn hinter sich gelassen. Der 28-Jährige aus Thunder Bay, Ontario, hat Nickelback mittlerweile sieben Mal gesehen.

„Es war der absolute Hammer“, sagt er mit heiserer Stimme über das Konzert. „Die Fahrt lohnt sich auf jeden Fall.“

Dies ist das erste Konzert, das Gamble in der Innenstadt von Winnipeg gesehen hat. „Oh ja“, sagt er, als er gefragt wird, ob er sich sicher fühle. „Im Vergleich zu Thunder Bay ist es nichts.“

Ethan Kelly wartet vor dem Canada Life Centre darauf, dass ihn Freunde und Familie treffen.

Die temporäre Innenstadt in der Innenstadt beginnt sich aufzulösen, junge Frauen halten sich gegenseitig im Conga-Stil an den Schultern, damit sie nicht den Überblick verlieren, mit wem sie gekommen sind. „Ellbogen raus“, rät ein Mädchen ihrer Freundin über den Lärm der Menge hinweg. Die Nachzügler am Merch-Stand wählen aus ausgesuchten T-Shirts (auf einem steht „Nickelback: Fan oder Lügner“).

Menschen strömen in die stickige Nacht hinaus. Sie versuchen, ihre Freunde zu finden, sie versuchen, ihre Telefone zu finden. Niemand verweilt wirklich, die Leute haben es eilig zu gehen und füllen die Zebrastreifen.

Draußen hält Georgina Taipana ein glitzerndes Schild in der Hand, auf dem steht, dass sie Geburtstag hat. Sie ist gerade 22 geworden. Ihre Familie reiste für die Show von Rankin Inlet, Nunavut, an. „Es hat so viel Spaß gemacht“, sagt sie. „Es hat sich so gelohnt.“

In der Abendluft erholt sich Taipana vom Andrang nach dem Konzert. „Oh mein Gott, es war so voll“, sagt sie. „Ich hatte ein bisschen Angst, weil wir alle gegeneinander antraten, aber wir sind alle sicher rausgekommen.“

Georgina Taipana (Mitte links) und die Familienmitglieder Jacqueline, Patricia und Tatyana reisten aus Rankin Inlet, Nunavut, an, um dem Nickelback-Konzert beizuwohnen.

Georgina wollte in der Innenstadt bleiben. Ihre Mutter Jacqueline tat das nicht. „Ich finde es überwältigend, auch wenn kein Konzert stattfindet“, sagt sie.

Um 23:30 Uhr herrscht in der Innenstadt von Winnipeg wieder ein normaler Dienstagabend, in der Ferne heulen Sirenen und ein paar Leute warten auf den Bus.

Es gibt keine Beweise dafür, dass noch vor wenigen Stunden 11.000 Menschen gemeinsam sangen und die Arena mit ihren Telefonen wie Glühwürmchen erhellten.

- Nur Zoratti